A "Cidade dos Santos"

Segundo a definição do meu guia mochileiro, Alternative Route, Grahamstown é conhecida como “Cidade dos Santos”. Mais por suas muitas igrejas que pelo comportamento de seus muitos estudantes. É lá que fica a Rhodes University, uma das principais do país. Não é uma cidade muito turística, mas muito festeira. Pedi para o motorista da van me deixar no campus, desci em frente ao teatro. Era lá que iria esperar a Jeannine, minha roomate no Monkeyland, que morava em uma das várias residências estudantis por ali.

Rhodes University

Incrível como as cidades universitárias são aparentemente tranquilas e pacatas. Assim como em Stellenbosch, o campus era muito parecido com os que vimos em filmes americanos – ruas arborizadas, imponentes prédios históricos e vários dormitórios e repúblicas estudantis. Fomos deixar minhas coisas no dormitório dela e partimos para um pub, tudo a pé. A residência estudantil dela era só feminina. Para entrar, tinha que passar um cartão magnético e minha presença foi registrada em um livro de visitantes masculinos com horário de entrada e saída. Era dia de mudança, as alunas tinham acabado de voltar das férias e seus pertences estavam encaixotados no depósito. Como único homem no prédio, fui requisitado a carregar algumas caixas escada acima. Virei a atração do lugar! Era um grupo bem mais heterogêneo que em Stellenbosch, onde a maioria é Afrikaans. Lá encontrei a menina indiana que conheci em Knysna, mundo pequeno!

  

Shots!

A noite chegou e a tranquildade das ruas foi embora, então entendi a descrição do guia. Fizemos uma perigrinação. Não religiosa, claro, mas sim etílica. Não lembro ao certo quantos bares e baladas entramos. Colecinávamos carimbos e pulseiras de livre acesso aos lugares. Tudo começou em um bar com driques a 5 rands (menos de 2 reais), encontramos umas amigas dela e ficamos conversando. Cada hora era uma bebida diferente. Querendo provar algo típico, experimentei quase todo o cardápio. Mas as bebidas típicas de cidades universitárias são as mesmas em qualquer lugar, cerveja e destilados com coca cola. O que pode mudar é a marca, que seja então!

Jeannine, eu, Kiara e Trisha

Duas de suas amigas (Trisha e Kiara) eram do Zimbábue, país vizinho controlado pela conturbada ditadura de Robert Mugabe. Enquanto o ditador anda expulsando os fazendeiros brancos do seu país, as duas trocam confidências em uma mesa de bar – onde a cor da pele não faz a menor diferença. Falei que queria conhecer Harare, a capital de seu país, entender como é viver naquele controverso sistema político. Tinha ouvido rumores de que haveria eleições presidencias em breve, provavelmente mais uma vez violentas e fraudulentas. Elas não me incentivaram tanto a ir, mas me passaram alguns contatos para procurar lá caso realmente decidisse tentar. A economia do Zimbábue entrou em colapso com a queda da produção agrícola, após a “reforma agrária” ditatorial. O dólar zimbabueano não valia mais nada. Para conter a inflação estratosférica, a solução foi dolarizar a economia. Kiara tirou da carteira suas notas de dólares, todas em fiapos. As cédulas que iam ser descartadas nos EUA são as que circulam por lá, cheias de rabiscos e remendadas com fitas adesivas. Harare já tinha visto dias melhores. Ver vídeo (em inglês) sobre a situação no Zimbábue no final desse post.

Mas não estava lá para falar de política, também não tinha nem condições. Seguimos a multidão pelas ruas em busca do próximo destino, ou melhor, próximos destinos. A pacata cidadezinha tinha se tranformado, a noite estava eletrizante. Entrávamos em um lugar, saiamos de outro, voltávamos pro anterior e foi assim a noite toda. Do nada me vi na casa de uma galera aleatória, tipo república estudantil, brincando com uns ratos de laboratório na gaiola. Se não fosse a foto dos camundongos na câmera, essa imagem teria sumido da memória. Matamos a fome na barraquinha da Mama Pam, um cachorro quente morte lenta típico muito bom! Ganhei um porta-chaveiro da Jose Cuervo como brinde, deve ter sido em algum concurso ou brincadeira de um pub qualquer. Não vi a hora que a festa acabou, ou mudou de lugar. Amanhaci como um clandestino no dormitório feminino.

Foam party!

Domingo de sol, belo passeio pela cidade e gramados da universidade. Ainda tinha festa programada, mesmo com ressaca acumulada. A festa da espuma em um divertido pub, o House of Pirates, prometia. Não lembrava que já tinha conhecido a metade das pessoas dali na noite anterior, dizia “Hi, nice to meet you” para todo mundo. Foi muito divertido, mesmo não aderindo à farra na piscina de espuma. Viajar todo molhado ia ser complicado, preferi só assistir.

Campus universitário

Demos umas voltas de carro para procurar o taxi rank e pedir informações sobre os horários das vans, sem sucesso. O destino era a Wild Coast, o litoral quase intocado repleto de vilarejos tribais na região mais pobre do país. Mas não sabia se ia direto para Coffe Bay ou pararia alguns dias em Cintsa, como indicado por amigos de estrada. Conferi os horários dos ônibus e decidi partir para East London, dormir lá e seguir para Cintsa no dia seguinte. Lá era a cidade natal da Jeannine, a Wild Coast seu quintal. Ela tinha ficado tão contente quando eu disse, ainda no Monkeyland, que queria conhecer aquele lugar. Lamentava-se pelos voluntários estrangeiros que só iam a Cape Town e nada mais. Como se algum gringo me dissesse que queria conhecer a Chapada dos Guimarães, refúgio de cuiabanos como eu, além do Rio de Janeiro. Seria a companhia perfeita para aquela aventura, me passou várias dicas. Malditas aulas da faculdade, que abreviaram nossa despedida. Paramos na Steers para lanchar enquanto o ônibus não aparecia. Vários passaram e nada do meu, mas ele chegou. Hora de partir novamente, rumo ao desconhecido.

Caminho pela frente...

Vídeo (em inglês) sobre a situação no Zimbábue:

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Cheguei à África?

As imagens que vêm à cabeça da maioria das pessoas quando se fala da África são de crianças desnutridas, animais selvagens, tribos canibais e o sol se pondo na savana com o Rei Leão em cima de um penhasco, certo? Apesar de todos os alertas que recebi (inclusive do taxista, que me levou ao aeroporto, para comprar uma faca do Rambo para me defender dos leões!), sabia que não era bem isso (ou só isso) que eu iria encontrar. Pesquisar sobre o destino é essencial, meu guia da Lonely Planet foi uma mão na roda durante a viagem, mas o roteiro se faz conforme você chega, as coisas vão acontecendo e você vai sentindo o lugar.

Tudo estava indo bem. Apesar do pequeno atraso no Galeão, cheguei a tempo de pegar o voo para Johannesburgo em Guarulhos. Era madrugada do dia 5 de janeiro, bem na alta temporada, a fila estava imensa. Muitos intercambistas indo estudar inglês, em Cape Town ou que seguiriam para a Austrália ou Nova Zelândia, imaginei. Quando finalmente estávamos todos a bordo, dentro do horário, fomos informados que haveria um atraso por motivos operacionais. Simplesmente o engate do veículo que reboca o avião se soltou e estourou o pneu da aeronave! Tivemos que ficar quatro horas dentro do avião enquanto isso era solucionado, só levantamos voo depois das 6 da manhã.

Eu e os intercambistas no Aeroporto de Cape Town

Muitos passageiros perderam a conexão em Joburg (como a maior cidade sulafricana é carinhosamente conhecida), inclusive eu. Mas esse perrengue inaugural serviu para conhecer meus primeiros companheiros de viagem, os intercambistas rumo à Cidade do Cabo (ou Cape Town, em inglês). Entre eles a paulista Giovana e a capixaba Lívia, que me acompanharam durante meus dias em Cape Town. Aliás, a tese de que só existem três pessoas no mundo (eu, você e algum amigo em comum) se comprovou logo de cara, a Lívia conhecia quase todos meus amigos de Vitória! Essa tese iria ser verificada mais vezes durante a jornada pelo sul do continente africano.

Chegamos a Cape Town no final da noite. Já não havia mais ônibus especial (tipo “frescão”) para o centro, um táxi iria ficar muito mais caro (350 rands, ao invés de 50 de busão). Falei com o motorista da van que foi buscar os intercambistas e ele prontamente aceitou me deixar no meu albergue, por 200 rands. A brasileirada toda entrou na van, quando chegou a minha vez só tinha vaga na frente. Primeiro contato com a mão inglesa, sentei do lado esquerdo e fui fingindo que estava dirigindo pela Cidade do Cabo, para descontrair aquele último trajeto da longa jornada! Quase demos carona para o Hélio de La Peña (do Casseta & Planeta), ele achou que a nossa van era a que vinha buscá-lo com a família no aeroporto!

Zuação com a minha headlamp

Chegar em um albergue de madrugada não é muito legal. Ter que procurar as coisas na mala no escuro, para não acordar a galera dormindo, é uma missão. Apesar da zuação dos meus amigos no bar na hora da compra, a headlamp (lanterna de colocar na cabeça) que comprei de um ambulante na Lapa (no Rio) se provou muito útil logo no início! Depois de conseguir achar minha cama na escuridão com ajuda da minha lanterna, tentei dormir mesmo com o jet leg (não ter acostumado ainda com a diferença do fuso horário) e o entre e sai de gente no quarto. Queria acordar cedo no dia seguinte para começar a explorar a cidade.

A África do Sul é o país mais desenvolvido e a maior economia do continete africano, o que pode não parecer grande coisa. Mas o país da Copa de 2010 me surpreendeu muito logo de cara. Sobrevoei subúrbios com mansões e suas piscinas enormes, os aeroportos estavam novinhos em folha, estradas e avenidas em ótimo estado. Mais moderno que o Brasil em alguns aspectos, pensei. Durante o tempo que passei na cidade essa sensação de que aquele país era desenvolvido continuou.

Vista de Camps Bay

Ao andar pela longa orla de Sea Point e Green Point, observando a montanha Lion’s Head e o estádio da Copa do Mundo, a brisa tranquila e o som das gaivotas me lembravam mais o litoral californiano que o burburinho da zona sul carioca. Os cafés, bares e restaurantes sofisticados da badalada Camps Bay, atraem muita gente bonita durante o dia e a noite. Turistas e a abastada elite branca sulafricana, que desfila seus carrões importados, se divertem na sua agitada vida noturna. O imponente desfiladeiro dos Doze Apóstulos emoldura sua praia de areias brancas e água de um azul convidativo, embora congelante devido à corrente marítima vinda da Antártica, enquanto a forte brisa balança suas palmeiras. Impossível não se encantar, moraria fácil em um lugar desses! Cenário perfeito se estivesse curtindo o verão na riveira francesa. Mas eu estava na África, a desigualdade social é algo que assola o país - assim como a maioria (se não todos) dos países em desenvolvimento, como o Brasil. O que me chamou a atenção em  Cape Town é que ela está escondida, não é como no Rio de Janeiro que está tudo misturado – favela e asfalto lado a lado.

Camps Bay (Cadê as favelas?)

Isso tudo ainda é resquício do sistema político de segregação racial que vigorou no país até o início da década de 1990 (menos de vinte anos atrás!), o Apartheid (ver trailers de filmes relacionados ao tema no fim desse post!). Para se manter no poder, o governo composto pela minoria branca restringiu os direitos e a livre circulação da maioria negra. Não se vê muita (ou nenhuma) pobreza nas áreas mais turísticas da cidade, os negros eram confinados em guetos (nas townships, como as nossas favelas) longe dalí e lá permaneceram após o fim do regime. Mesmo que na teoria esse sistema tenha acabado com a chegada de Nelson Mandela ao poder em 1994, na prática podemos perceber que ainda há uma evidente separação entre as ricas áreas brancas e as pobres áreas negras, principalmente nessa região do país como pude observar depois. A sociedade sulafricana é bem complexa. Há onze idiomas oficiais, entre eles o inglês (falado pela maioria como segunda língua), o afrikaans (africâner) - falado pela minoria branca descendente de holandeses - e vários dialetos (como o xhosa e o zulu) - que cada etinia tribal da maioria negra tem o seu como língua materna. Isso dificulta a criação de uma identidade nacional e uma maior integração da sociedade. Antes de alguém se declarar sulafricano, como pude comprovar mais tarde, na maioria das vezes se identificam primeiro como africâner, xhosa ou zulu – por exemplo. Hoje a segregação é mais cultural que racial, mas ela ainda continua muito evidente. 

Minibus taxi

No centro da cidade não há tantos brancos circulando a pé pelas ruas. Estão trancados dentro dos carros e os turistas fazem passeios panorâmicos em ônibus vermelhos de dois andares, como os londrinos. Meu meio de transporte preferido eram os minibus taxis, que são como nossas vans lotação aqui do Rio. Mas ao invés do cobrador gritar “Lapa, Central, Lapa, Central!”, ele gritava “Sea Point, Sea Point!”. Era interessante seu sistema de cobrança, todo mundo ia passando o dinheiro para frente e esperava o troco voltar pra trás. Incrivelmente, nunca falhava. Cada viagem era uma aventura, eles corriam pra caramba e paravam de repente para pegar mais gente. A música geralmente era nas alturas, com alguns passageiros cantando no mesmo tom, bem animados! Na maioria das vezes eu era o único branco e turista no veículo, a maioria devia estar indo para o trabalho. Nunca me senti inseguro pegando esse transporte, as pessoas deviam ficar surpresas de ter um branco perdido ou desavisado ali no meio delas, compartilhando parte de sua rotina. Não entendia uma palavra do que conversavam, sempre usam seus dialetos (xhosa, zulu, etc.) entre eles e o inglês só em ultimo caso - quando se dirigiam a mim, por exemplo. Uma vez quando desci da van na Long street, rua central com agitada vida noturna, uma menina quis me alertar e gritou da janela: “Take care!” (Tome cuidado!). Finalmente tinha descoberto um aspecto da cidade mais próximo à realidade sulafricana.

Cape Town vista do topo da Table Mountain

Um ponto que facilita a identificação de brasileiros com a cidade é que sua geografia e belezas naturais são comparadas ao Rio de Janeiro. Do topo da Table Mountain (Montanha da Mesa), símbolo da cidade como o Pão de Açúcar é para o Rio, é possível ter uma vista magnífica de toda a City Bowl (região central da cidade), seu litoral e da Robben Island, ilha prisão onde Nelson Mandela passou a maior parte dos seus 27 anos de encarceramento. Há duas maneiras de chegar ao topo, de bondinho ou por trilhas. Escolhi ter um pouco de aventura e subi a montanha a pé, pela trilha “mais fácil” (claro!); as meninas me acompanharam. Depois de mais de duas horas de caminhada, da exaustão da Giovana e do frio lá em cima; eu, ela e a Lívia chegamos a tempo de contemplar um pôr-do-sol imponente acima das nuvens. Tomamos chocolate quente dentro da cafeteria, para esquentar, e ficamos conversando com um grupo de sulafricanos gente boa que estavam doidos para vir ao Brasil na Copa do Mundo em 2014, ensinamos algumas palavras (palavrões também, lógico!) em português para eles. Óbvio que depois do cansaço descemos de bondinho!

Pôr-do-sol acima das nuvens

Haviam ainda alguns lugares interessantes que não tive tempo de contemplar nessa rápida passagem pela Cidade do Cabo. Ficou faltando conferir a histórica prisão em Robben Island e as belezas da Península do Cabo – onde fica o famoso Cabo da Boa Esperança, que no século XV foi contornado por navegadores portugueses rumo às Índias - como aprendemos nas aulas de Estudos Sociais da quarta série.

Todas as belezas da cidade, sua complexidade, as pessoas que conheci e o conforto de me sentir em casa – por ser parecida com o Rio e poder falar português com a brasileirada – me faziam querer ficar mais tempo ou voltar assim que possível. Quem sabe no próximo final de semana para assistir a uma partida de rugby? Cogitei. Mas, andando pelo Waterfront - imenso complexo de entretenimento de frente para o mar com uma bela vista da cidade com a majestosa Table Mountain ao fundo – observei atentamente às apresentações culturais africanas feitas para turistas, que andavam cheios de sacolas de lojas de souvenir. Apesar do ambiente agradável, aquela África me parecia falsa. Tinha chegado a hora de colocar o pé na estrada e ver o que vinha pela frente... os macaquinhos estavam me esperando!

V&A Waterfront (Table Mountain ao fundo)

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MAIS FOTOS!!!

PARA FICAR POR DENTRO:

- Informações e dados estatísticos sobre o país (em inglês)

- Filmes sobre Nelson Mandela e o regime do Apartheid:

Mandela – Luta pela Liberdade (Godbye Bafana)

Invictus

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